Raccolta del Caffe':un decimo rispetto a quella del 1959

http://www.diariodecuba.com/cuba/1378374665_4914.html

Café: Cuba aspira a cosechar este año la décima parte de lo que producía en 1959

La cosecha de 2012 fue la peor en más de un siglo, con menos de 4.000 toneladas. En 1959 la Isla producía 60.000.





La cosecha cubana de café comenzó esta semana con los cultivos aún recuperándose de los embates del huracán Sandy y con un plan de producción de alrededor de 5.600 toneladas del grano semiprocesado.

Según cálculos de la agencia Reuters, la producción de 2012 fue de menos de 4.000 toneladas, el nivel más bajo en más de un siglo. El paso de Sandy por el oriente de la Isla, en octubre, arrasó con los frutos y los árboles que cubrían del sol a las plantaciones, haciendo retroceder los esfuerzos por renovar los cultivos.

La cosecha en la Isla se inicia en septiembre y termina en enero, mientras la mayoría de los granos son recogidos en octubre y noviembre.

"La cosecha de café comenzó oficialmente hoy (...) se prevé llegar al millón y medio de latas (2.850 toneladas)", dijo el martes la Agencia de Información Nacional aludiendo a la provincia de Santiago de Cuba.

Cuba reporta su producción en latas y toneladas. Unas 525 latas equivalen a una tonelada de granos semiprocesados.

Santiago de Cuba representa alrededor del 50 por ciento de la producción del país, y alrededor del 85 por ciento junto a Granma y Guantánamo.

Una fuente de esa última provincia dijo que planean recoger unas 900.000 latas del grano, que equivalen a 1.714 toneladas; mientras, la prensa oficial de Granma informó el miércoles que los agricultores cosecharían unas 731 toneladas.

Los planes rara vez se cumplen.

En la Isla, unos 35.000 agricultores venden todo el café al Estado a precios por debajo de los que se manejan en el mercado negro, y a cambio reciben créditos del Gobierno con bajos intereses y algunos suministros subvencionados.

Analistas locales sostienen que entre el 10 y 20 por ciento de las cosechas son desviadas, pese a que el Estado ha aumentado recientemente los precios que paga a los productores.

Las plantaciones del país, que antes de 1959 producía 60.000 toneladas de café, se han reducido progresivamente.

En los últimos años, el Gobierno ha priorizado la producción de café como parte de sus intentos de incentivar la producción local de alimentos y sustituir costosas importaciones.

Como parte de sus medidas económicas, ha arrendado cafetales abandonados en los últimos años a cientos de personas interesadas en producir el grano y casi ha triplicado el precio que paga por él.

Agricultores cubanos están sembrando café en sus tierras y lo venden tanto al Estado como a consumidores, según medios locales.

El sector tiene planes de producir 22.000 toneladas en 2015 hasta alcanzar entre 28.000 y 30.000 toneladas al año. Los niveles son semejantes a los de la década de los setenta, pero la meta hasta ahora parece inalcanzable.

La mayor parte del café producido en Cuba se exporta, mientras la Isla importa de Vietnam alrededor de 18.000 toneladas al año.

El consumo de café en Cuba es un 42 por ciento mayor que el promedio internacional, según Reuters

Ma il famoso cafè con chicharos arriva quindi dal Vietnam o viene addizionato con chicharos en la Isla?
Comunque a me il caffè cubano piace

albertico ha scritto:Ma il famoso cafè con chicharos arriva quindi dal Vietnam o viene addizionato con chicharos en la Isla?
Comunque a me il caffè cubano piace

beh..esa me parece una mezla decisamente..echa en kuba.. 
 

ps
la materia prima,anche se buona, la devi poi cmq sapere anche preparare..

a kuba di solito se non fai attenzione..ti riempono la tazza ..de azucar..

http://www.conexioncubana.net/blogs/esteban/el-cafe-cubano-y-el-cuento-de-la-buena-pipa/


 

La peor suerte vivida por el pueblo cubano, no resulta de la consideración de su máximo dirigente, hoy en retiro por senilidad, donde imaginaba encontrarse al frente de un país habitado por idiotas. Si desagradables y humillantes resultaban aquellos kilométricos discursos, donde trataba tema tan banales que corresponden a comadres de solares. Y no fueron pocas esas ocasiones donde un “primer ministro” tan cazuelero, empleara, no solo su tiempo, sino que ocupara todos los medios de comunicaciones del país para explicar cómo se distribuiría la cerveza, cualidades de los zapatos plásticos, funcionamiento de las ollitas de presión, fabricación de blúmers a partir del bagazo de caña, etc. y etc. Hoy, su prensa, manipulada por elementos que se desarrollaron en ese miserable ambiente, no puede ocultar su convencimiento de que efectivamente, tratan con una manada de imbéciles, razones sobran.

Recorro Internet y encuentro una nota publicada en el papel sanitario cubano de marca “Granma”, donde entre otros detalles, tratan de justificar la incapacidad del régimen para abastecer de “café” a su población e incurren en aquella vieja norma impuesta por su jefe, le explica a los cubanos cómo colar el café, es para orinarse de la risa si el tema no fuera tan serio.

Mi primer contacto con ese grano, tuvo sus orígenes en el año 1961 en las montañas de Baracoa mientras alfabetizaba a la edad de once años. Allí, aprendía a recogerlo para después llevarlo a los secaderos artesanales que poseían los agricultores al lado de sus bohíos. ¿Cómo lo colaban? De la manera más rústica existente en esos tiempos, ponían a hervir en sus fogones de leña un recipiente de agua con azúcar. En un colador confeccionado por cualquiera de las mujeres de la casa, colocaban la cantidad del polvo acostumbrada a consumir. Polvo que por supuesto, se obtenía después de haber tostado el grano y aplastado en un pilón elaborado con una madera bien dura y pesada. Cuando aquella agua hervía, se vertía sobre el polvo depositado en el colador y la primera colada, la más fuerte, era la que consumían las personas mayores. Luego, el café aguado era servido a los niños, casi siempre para acompañar el desayuno, compuesto de un suculento plato de viandas con chicharrones o trozos de morcilla.

En La Habana se hacía diferente, se ponía a hervir el polvo junto al azúcar y luego se pasaba por un colador de inferior tamaño al utilizado en el campo. En este caso, el líquido obtenido era del mismo gusto y textura.

Mi segundo contacto con el café, ocurrió durante la primera zafra “revolucionaria” ocurrida en el año 1962 y a la que fuera movilizado por el plan de becas. Esta vez, se desarrolló en las montañas de Mayarí Arriba, exactamente en el cuartón Margot. Sin embargo, pude visitar plantas despulpadoras existentes en Soledad y otros pueblos de la región. O sea, ya estoy hablando de miles de muchachitos que estuvieron movilizados en varias regiones del país dedicadas a ese cultivo. Los mismos muchachitos que hoy son viejos como yo y continúan tratando como estúpidos.

La Habana y todo el país, poseía cafeterías donde se vendía ese precioso líquido al precio de solo tres centavos. Una de las más famosas de la capital, era el Café de Raúl, localizado en la avenida 51 de Marianao, pero eso no quiere decir que su producto fuera el mejor. Famosas o concurridas existieron en Cuatro Caminos, Esquina de Tejas, Paradero de la Víbora, Virgen del Camino, Esquina de Toyo, etc.

¿Cuándo comenzó el problema con el abastecimiento del café? Eso lo saben todos los de mi edad y los sobrevivientes de la generación anterior. El ciclón Flora sirvió de pretexto para subir los precios no solo de ese grano, lo sufrieron también las cervezas, maltas y cigarros. Lo importante no fue solamente la subida de los precios experimentados, sino que la justificación del desabastecimiento, fue el elegido como excusa durante medio siglo posterior. Todo lo que sucedió en Cuba tenía dos culpables, los ciclones y el bloqueo norteamericano. A partir del Flora no se logró una estabilidad en la distribución del café a la población, sin embargo, la producción se mantuvo una vez superado los daños. ¿Qué ocurría? Lo mismo que le sucedió al tabaco, carnes, ron, pescado y otros productos, se destinaron a la exportación. ¿Dónde se metió aquel café Caturra sembrado en el Cordón de La Habana? Existen muchos argumentos para continuar hablando del café, pero harían interminables estas líneas

Estoy plenamente convencido de que entre las primeras cafeteras expreso importadas a la isla a finales de la década de los sesenta, se encontraba la mía. La compré en España y era de origen italiana, tenía capacidad para seis tasas. Eso pude lograrlo por mi condición de marino, la nueva población cubana no la conocería hasta la década de los setenta cuando aparecieron en el mercado las fabricadas por la IMPUD. ¿Cómo es posible que ese periódico de mierda, mejor dicho, que ese estúpido periodista, pretenda enseñar a los cubanos a colar café? Señores, si en pleno siglo XXI tuvieron que enseñar a los de la isla a operar cazuelitas arroceras, allá todo es posible. Más aún, cuando esas cosas ocurren en el seno de un pueblo que se caga de miedo.

Si indignante resulta leer las pretensiones de ese individuo tratando de enseñar a su población cómo colar café, encojonantes pueden ser las justificaciones cargadas de mentiras para justificar su desabastecimiento y falta de producción del grano. Alega entre otras cosas que las mezclas con chícharos se producen a partir del 2005, bueno, esa parte de la nota es casi incomprensible, pero agrega otros datos más donde menciona café árabe importado, etc., etc. Antes de concluir, quisiera decirle a ese carnero que casi desde siempre, desde hace muchas décadas, el cubano desconoce lo que es beber un café de calidad. Lo vendieron mezclado con chícaros u otros granos para obtener como resultado un polvo que no olía a nada cuando lo colabas, y además, era insípido. Mientras eso sucedía, nuestras naves transportaban el café cubano, hablo de un grano de calidad aceptable, vendido a diferentes países de Europa y las islas Canarias. Luego, con la finalidad de cubrir ese vacío, nuestras propias naves transportaban hacia Cuba granos comprados en África o México de muy inferior calidad. El resultado obtenido con la mezcla de otros granos y producto recibido al hogar de los cubanos, no podía ser peor.

Como quiera que sea, vivo en un país donde el arco iris de ofertas de ese producto es amplísima, y como es de suponer, puede encontrarse café Cubitas y Serrano. Debo imaginar que para su exportación no se encuentre mezclado con ningún tipo de frijol. En resumen, yo compro café colombiano que selecciono entre veinte o treinta ofertas dispuestas ante mí. Lo muelo yo mismo, y cuando lo hago, es delicioso el olor que desprende. Después de haber probado una sola colada del café que pertenece a mi tierra, el resto del envase fue directo al latón de la basura. Es más, prefiero quedarme con La Llave si tuviera que comprarlo molido.


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No los demoro más, los dejo con el artículo aparecido en el papel sanitario marca “Granma”.

Esteban Casañas Lostal.
Montreal..Canadá.
2011-06-12

Artículo del Granma tomado del periódico “Nuevo Acción”
Ajustar la mezcla y la exigencia

Por Yudy Castro Morales- Cubadebate

Hasta su origen resulta mítico. Cuentan que lo descubrió un pastor de ovejas etíope en el siglo XVII, y desde entonces han sido disímiles los efectos estimulantes del café. Lo mismo nos convida a saborear la aromática infusión que a participar en una animada controversia, como las que hoy suscita el retorno del café mezclado, decisión de ningún modo arbitraria.

Las dificultades económicas de Cuba, el alza de los precios del grano en el mercado internacional y las insuficiencias para producirlo en el país obligaron a tomar esta medida.

Junto a ella también se suspendió la cuota normada que se entregaba a los menores de 6 años, se fijó un precio de cuatro pesos la bolsa; y se mantiene un subsidio de aproximadamente 190 millones de pesos anuales.

Hace un año -comenta Antonio Alemán, director general del Grupo Empresarial CUBACAFE- la tonelada de café robusta (variedad que se emplea en la mezcla actual) apenas rozaba los 2 000 dólares mientras que hoy los rebasa con amplio margen; en tanto los precios del café arábigo, que se cotizaba a 3 000 dólares la tonelada en el 2010, hoy cuesta el doble.

Alemán apunta, además, que de las aproximadamente 15 000 toneladas de café destinadas a la canasta familiar, solo el 30 % es de granos nacionales. De ahí la composición de los nuevos paquetes: 50 % de chícharo y 50 % de robusta.

El café en la mira

Después de tomarlo puro, el regreso del café mezclado genera múltiples criterios a lo largo del país. En La Habana, por ejemplo, aunque algunos alegan que siempre lo han ingerido con chícharo, otros lo encuentran muy amargo; aducen que no cuela; les parece elevado el costo y hasta más de uno relata incidentes con su cafetera.

En busca de explicaciones para tantas inquietudes, Granma visitó las dos fábricas capitalinas dedicadas a la elaboración y distribución del café normado: torrefactoras Antonio Briones Montoto (del Este) y José María Pérez (Pilón). De mayo a la fecha, ambas entidades han desarrollado intensas jornadas, sobre todo para garantizar, en la primera quincena de este mes, la comercialización en las bodegas de unas 226 toneladas.

Ahora trabajamos con mucha presión pues la durabilidad en estado óptimo del café mezclado oscila entre 30 y 45 días, por ello no se puede adelantar demasiado la producción y varían los ciclos de distribución, dice Raquel López, directora de la Planta del Este.

También los técnicos de calidad han redoblado su labor. Suleidys Hurtado y Raúl Ernesto Báez, especialistas de las unidades del Este y Pilón, respectivamente, aseguran que a cada hora, incluso en menos tiempo, se le hacen estudios de granulometría (tamaño de las partículas) a la mezcla y se efectúa la prueba de colada, cuyo resultado oscila entre los parámetros establecidos.

Entonces, si los exámenes de calidad permanecen entre los índices permisibles ¿por qué emergen tantas inconformidades?

Lo primero es que el consumidor fija su patrón de comparación en el café puro distribuido hasta abril -explica Suleidys Hurtado-; ahora hablamos de un producto de inferior calidad.

“No obstante, antes de comenzar a venderlo así en el 2005, las mezclas contenían una mayor proporción del guisante, solo que la cantidad empleada de granos del arábigo contrarrestaba el amargor y la acidez. Hoy, los altos precios no admiten la utilización de esta variedad.

De cumplirse con las recomendaciones litografiadas en los paquetes, no existe riesgo de accidentes -asevera Suleidys- a menos que la cafetera esté en mal estado o se trate de un café adulterado.

Aunque buena parte de la población no tiene hábito de leer instrucciones o fechas de vencimiento, urge aguzar la vista. A un lado del envase aparece claramente el modo de preparación: el agua no debe sobrepasar la válvula de la cafetera; el café no puede estar comprimido en el colector pues el espacio libre favorece la hidratación del chícharo, y la cocción deberá ocurrir a fuego lento.

Asimismo, para evitar que nos pasen “gato por liebre”, y se nos quiera vender un café “de puro chícharo”, es preciso corroborar que al final del paquete aparezca un cuño seco con el código correspondiente a cada torrefactora. Los embalajes de la capital muestran, indistintamente, los números 5 y 6; las demás provincias también tienen cifras específicas.

Pese a estas precauciones, la vuelta al café mezclado demanda mayor exigencia y control de los insumos. No en vano Isidro Fernández, director de la Empresa Torrefactora y Distribuidora de Café La Habana, resalta la automatización de sus dos plantas como “garantía” ante el desvío de recursos.

http://www.cubanet.org/articulos/cuba-importa-40-millones-de-dolares-en-cafe/


Cuba importa 40 millones de dólares en café

-Si bien la producción de azúcar y sus derivados no se incrementa sustancialmente desde hace más de 20 años, algo igual pasa en el café, que viene dando tumbos. El detonante ha sido la cosecha 2012, que alcanzó apenas 4 mil toneladas de ese renglón (2’100.000 latas), producción considerada la peor de hace más de un siglo. Aclaro que Cuba reporta su producción en latas y toneladas. Unas 525 latas equivalen a una tonelada de granos semi procesados.

El régimen comunista aspira a cosechar en el 2013 (septiembre-enero) la décima parte de lo que producía el país en 1959 (60 mil toneladas de café) lo cual acentúa la crítica situación de este producto exportable, aún sin recuperarse de los estragos del huracán Sandy, que destruyó en gran por ciento las plantaciones que cubrían al café del sol.

En tal sentido, los dirigentes cafetaleros castristas de la región oriental del país están bien involucrados en el desastre productivo que tienen encima, pues el 85% de la producción nacional se concentra en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma.

Pérdidas cercanas al 20% son el resultado de una inadecuada entrega de tierras en usufructo para la producción del llamado oro negro. Unido a ello, las indisciplinas laborales, administrativas y comerciales, lastran la poca atención a los productores, la ineficiente aplicación de la tecnología al cultivo, la escasa siembra, resiembra, poda, la casi olvidada renovación de las viejas plantaciones y los niveles mínimos de incentivos económicos que reciben los productores cafetaleros por parte del gobierno de los hermanos Castro.

Mientras que la dictadura centraliza las exportaciones del café e incrementa su capital en dólares o euros, reinvierte muy poco en este sector, por lo que muchos productores se ven obligados a comercializar el producto despulpado y seco en el mercado negro, a fin de sostener la economía de sus fincas y familias.

Los castrista de los Grupos empresariales Cuba-Café y Agricultura de Montaña (GEAM) engañan al pueblo al sostener que producirán 22 mil toneladas de café para el 2015, así como que tendrán crecimientos de 28 mil a 30 mil toneladas anuales en los años subsiguientes; esto aun cuando poseen más de 135 mil hectáreas de tierras dedicadas a este cultivo.

También continúan con la política de “no informar para desinformar”, pues ocultan noticias precisas del café, como son las relacionadas con sus calidades productivas, los rendimientos, las cantidades exportables y su adecuada calificación unitaria, pues lo introducen en la base de datos del calificador uniforme para el comercio internacional (CUCI) conjuntamente con el cacao, el té, las especias y sus preparados, impidiendo al lector tener una información si no veraz, al menos significativa. Mientras tanto, nos enfrentamos al drama de tener que importar cerca de 40 millones de dólares en café, lo cual hace insostenible el propio cultivo de este producto.

En la isla se producen las variedades robusta y arábigo, esta última de mayor calidad, aroma y posicionamiento en el mercado internacional, cotizándose la tonelada casi al triple que el robusta. De donde el régimen saca su buena tajada y se desconoce su destino.

Se dice que, en algún momento, ayudamos a la preparación de los productores vietnamitas en el arte del cultivo y producción del grano. Como ironía del destino, ahora ellos nos compran nuestras mejores calidades y nos venden cerca de 18 mil toneladas anuales de la variedad robusta, con menos intensidad aromática que el arábigo, al que en su torrefacción se le añade un 50% de guisantes secos (chícharos), creando un producto de pésima calidad para que sea consumido por el pueblo.

Hoy, ciertamente, no se sabe qué tomamos, ni cuántos incidentes ocurren en nuestras cafeteras, que se tupen y explotan a montones. ¡Qué vergüenza! ¡Y pensar de que, según fuentes del Ministerio de la Agricultura, Cuba fue, en la década de los años 40 del pasado siglo, la principal exportadora de café del mundo!

http://www.oncubamagazine.com/economia-negocios/cuba-permite-inversion-extranjera-en-el-cafe/


Cuba permite inversión extranjera en el café


Por primera vez una firma extranjera podrá invertir en el cultivo de café en Cuba, en otro intento del gobierno cubano de revitalizar la deprimida industria, cuya producción disminuyó un noventa por ciento en décadas recientes.

Según el sitio digital Cuba Standard, el ex secretario del Tesoro del Reino Unido, Phillip Oppenheim, creó la compañía Cuba Mountain Coffee Co. Ltd, dedicada a la comercialización de café cubano en su país, y ahora invertirá unos 4 millones de dólares en la compra de café arábiga y potenciar su cultivo en la región suroriental de la isla.

La producción de café en la Mayor de las Antillas fue en picada durante años, pasando de unas 60 mil toneladas anuales, a apenas unas 6 mil en 2007, transformando a la otrora nación exportadora en importadora para cubrir las necesidades del consumo doméstico.

En los últimos años se ha logrado revertir la tendencia al descenso, aunque muy lentamente, con un mayor énfasis en el uso de nuevas variedades orgánicas, de alta demanda en el exterior. El gobierno cubano ha desarrollado una serie de iniciativas para impulsar la recuperación de la productividad, incluyendo mejores pagos a los cafetaleros, pero aun estas son insuficientes.

La inversión británica se realizará en viveros, molinos y secaderos para mejorar los rendimientos e incrementar la calidad, declaró Oppenheim al rotativo inglés The Telegraph. Su compañía en la actualidad tuesta y empaca café cubano que se vende en Gran Bretaña.

“Nosotros obtendremos este café que es muy especial, y los campesinos cubanos obtendrán lo que necesitan para cultivar más” dijo el antiguo miembro del Parlamento devenido empresario.

El acuerdo fue firmado durante la visita de varios empresarios británicos a la Isla, que incluyó talleres sobre inversión en agricultura. Según la agencia cubana Prensa Latina, Moraima Céspedes, vice-ministra de Agricultura, expresó en esta reunión que Cuba estaba impulsando la apertura de negocios privados para aumentar las producciones locales.

“Estamos avanzando en la entrega de tierras a productores, mejorando la base productiva y la comercialización de las producciones” dijo la funcionaria.

Este acuerdo es uno de los primeros que realiza una compañía extranjera directamente con productores privados en el sector agrícola.

http://www.14ymedio.com/nacional/opinion-cafe_0_1628237169.html


¡Ay “Mamá Iné”!... ¿también se acabó el café?



Este miércoles 3 de septiembre la prensa oficial trajo a los cubanos otro sombrío anuncio: la cosecha cafetalera, recién iniciada en la provincia de Guantánamo, al extremo oriental del país, será "pequeña, con un decrecimiento del 33% respecto a la precedente", escribió Granma.

La noticia se suma a lo que parece ser la nueva estrategia informativa (¿"transparencia" raulista?), consistente en ofrecer, tanto en noticieros de radio y televisión como en la prensa plana, un goteo de notas, artículos y reportajes que muestran algunas cifras negativas sobre la economía cubana, intercaladas convenientemente con otras de habitual aliento triunfalista. Como denominador común, tales reportes traen también las propuestas de soluciones típicas: llamados a la eficiencia y a las "acciones sistemáticas" que garanticen mayor productividad, como compensación a la debacle económica que continúa precipitándose.

Así, esta cosecha producirá 342 toneladas menos de café pese a la instalación de "otras siete despulpadoras ecológicas" que aumentarán el rendimiento industrial para "alcanzar 4,02 libras por lata beneficiada", cifra superior a la recogida en la cosecha cafetalera anterior. Y aunque no han ocurrido fenómenos climáticos severos que justifiquen una baja producción, ni se detallan otras causas de la disminución de la cosecha, todo preludia que el café –como antes el azúcar– es otro renglón económico de larga tradición en Cuba condenado a la desaparición.


El café es un componente esencial de la cultura nacional fuertemente enraizado en el consumo y las costumbres tradicionales, tanto a nivel familiar como social, desde su introducción en Cuba a finales del siglo XVIII por hacendados franceses que huían de la rebelión de sus esclavos en la vecina isla de Haití.

A principios del siglo XIX florecían prósperos los cafetales cubanos, en especial en la zona suroriental, contribuyendo desde entonces a la riqueza económica y al desarrollo de otra forma de tecnología agrícola en el país que se consolidó definitivamente en el siglo XX, cuando la producción cafetalera alcanzó sus mayores estándares de calidad y cantidad.

Un reconocimiento a la importancia de esta rama agrícola en la historia e identidad cultural del país fue la inscripción del Paisaje arqueológico de los primeros cafetales en el sureste de Cuba como Patrimonio de la Humanidad, en el año 2000, basada en las particularidades de una tradición cuyas primeras huellas materiales, que aún se conservan, constituyen "una muestra única de una forma pionera de agricultura" e "iluminan considerablemente la historia tecnológica, económica y social de la región del Caribe e Iberoamérica" (Actas de Patrimonio de la UNESCO).



Con el boom cafetalero, y al abaratarse el precio del producto, se extendió el consumo de la aromática infusión entre la población cubana, incluyendo los estratos más humildes de ésta, suplantando al chocolate en el consumo popular.

Pero el café cubano imprimió su huella no solo en elementos tangibles como la producción y el consumo, sino que también marcó y enriqueció la vida espiritual nacional desde las más diversas aristas. Así, los verdes cafetales pasaron a formar parte integrante de los paisajes rurales cubanos, mientras en los espacios urbanos proliferaban las cafeterías y no existía un comercio de barrio sin el típico perfume que le imprimían los molinillos de café. También la poesía, la pintura y hasta la música se inspiraron en el café para dedicarle algunas de las obras más conocidas del arte cubano. Baste recordar la antológica canción que popularizara en la primera mitad del siglo pasado la inolvidable Rita Montaner, con aquel estribillo que quedó perpetuado en el cancionero popular: "¡Ay Mamá Iné, ay Mamá Iné; todo lo' negro tomamo' café!"; negando de plano aquel principio tan racista como falaz que alguna vez denominó a la infusión como "el néctar negro de los dioses blancos".

El café cubano hoy

En las últimas décadas, el café, como todos los productos nacionales, ha estado signado por el acelerado declive económico y la decadencia que afecta a toda la economía cubana. Las causas son las mismas que arruinaron la industria azucarera y el resto de la vida socioeconómica nacional: el voluntarismo político y la centralización extrema de un sistema totalmente improductivo e ineficiente.

El descalabro ha sido gradual, pero imparable, reflejándose también en las prácticas del consumo y en la contaminación del producto con añadidos para hacerlo más extensible y cubrir al menos la raquítica asignación de 115 gramos (4 onzas) como cuota mensual, de una mezcla al 50% de café de la peor calidad con chícharos. El paladar de millones de cubanos se ha corrompido con el brebaje resultante, hasta tal punto que muchos desconocen o han olvidado el sabor y aroma verdaderos del oloroso grano.

En la actualidad, el café ha comenzado a escasear incluso en los estantes de los comercios que operan en "pesos convertibles" (CUC), pese a las importaciones de grano comercializado por empresas francesas o españolas y por Vietnam, que se convirtió en productor de café con la asesoría de expertos cubanos.

Hoy la tradición agrícola cafetalera agoniza en la Isla. Quizás es una suerte que la UNESCO haya inscrito las ruinas de nuestros cafetales decimonónicos en la lista de sitios Patrimonio de la Humanidad. Probablemente, después del paso de la plaga verde olivo, sea la única huella que se conserve de la que fuera una de las más exquisitas tradiciones cubanas.

https://www.cubanet.org/mas-noticias/cafeteros-de-holguin-prefieren-vender-su-producto-en-el-mercado-negro/



Cafeteros de Holguín prefieren vender su producto en el ‘mercado negro’

Autoridades: “Se está desviando una cantidad tremenda de café”


La cantidad de café recolectado que se desvía hacia el ‘mercado negro’ en Holguín es mayor que la que puede acopiar el Estado, reconoció Lázaro Vázquez García, secretario ejecutivo de la Comisión nacional del Plan Turquino, durante una reunión con las máximas autoridades del territorio.

“Se está desviando una cantidad tremenda de café. Yo debo decir que incluso hay café que va al extranjero y regresa a Cuba en paquetes sofisticados”, dijo Vázquez García en un audio al que tuvo acceso CubaNet.

El dirigente afirmó que los productores de café ofrecen sus cosechas ilegalmente a intermediarios privados a cambio de mejores ganancias comerciales que el Estado no les brinda.

“Los traficantes de café le proporcionan cosas materiales al campesino que el Estado no le ha resuelto durante años”, aseveró el funcionario.

Vázquez García dijo que en la cosecha de café del año 1963, Holguín obtuvo 60 mil toneladas cuando el territorio contaba con una mala infraestructura productiva donde no existían caminos y transportación mecanizada.

“Sin embargo, ahora que existen caminos, transporte y otras ventajas solo se logra recolectar 5 mil toneladas en una zafra cafetalera”, lamentó el funcionario.


Los incumplimientos estatales en la producción de café afectan al pueblo cubano que a través de la libreta de racionamiento tiene derecho a comprar mensualmente por un precio de cinco pesos una bolsa que contiene una mezcla de café y chícharo molido de 115 gramos, cantidad que solo rinde para el consumo de apenas una semana.

“La baja cosecha obliga al Estado a mezclar el café y el chícharo para completar la bolsa y ofrecérsela al pueblo”, dijo a Cubanet Manuel Carcacés, dependiente de una bodega donde se vende el producto en Holguín.

Sin embargo, en las tiendas recaudadoras de divisas el café se vende liberado, puro y con mayor calidad en bolsas de 500 y 125 gramos a un precio de 155 y 38,75 respectivamente, oferta muy por encima del poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos, en un país donde el salario promedio mensual es de 250 pesos al mes.

cafe' con chicharos